przechowywanie wina

Blog: kahna

Data dodania: 2012-02-02

wyślij wiadomość

Ostatnio na jakimś kanale w TV oglądaliśmy program o pięknych winnicach oraz różnych pomysłach ludzi na piwniczki z beczkami i buteleczkami winek. Zainspirowana marzeniem mojego męża , i niestety brakiem piwnicy, zaczęłam szperać po necie w poszukiwaniu jakiegoś prostego rozwiązania i co znalazłam???

Przechowywanie wina w domu. Poradnik

Wino jest bardzo wrażliwe na temperaturę. Optymalne warunki, w jakich powinno być przechowywane to 10–14°C. Gdy w pomieszczeniu będzie zbyt ciepło lub zbyt chłodno, proces dojrzewania trunku zostanie zakłócony. Jeszcze bardziej szkodliwe dla jakości wina są nagłe wahania temperatury

Zmiany temperatury sprawiają, że wino w butelce rozpręża się i kurczy naprzemiennie. To powoduje niekorzystne zmiany biochemiczne.

Zalecane zakresy temperatur chłodzenia wina to

wino czerwone: 15–18°C
wino białe wytrawne: 10–15°C
wino różowe: 9–10°C
wino musujące: 6–9°C

Istotna dla jakości wina jest też wilgotność powietrza. Powinna wynosić 70%. Zbyt suche powietrze sprawi, że korek wyschnie i skurczy się. Wtedy do wnętrza butelki dostanie się powietrze. Natomiast zbyt duża wilgotność może powodować pleśnienie korków i etykiet.

Przechowywaniu wina nie służy światło, zwłaszcza promienie słoneczne. Naświetlone wino szybciej się starzeje i traci garbniki,dzięki którym cieszy nas ono swą piękną barwą. Zmienia się także smak wina. Ze względu na to, że pod wpływem światła wytwarzają się związki siarki. Powodują one zjawisko tzw. smaku światła. Dlatego trzeba przechowywać wino w możliwie zaciemnionym miejscu. To dlatego w starych piwnicach z winami, prowadzonych w tradycyjny sposób, rezygnuje się ze światła elektrycznego i wykorzystuje się świece.

Miejsce, w którym przechowujemy wino powinno mieć stały dopływ powietrza. Ten trunek jest niezwykle podatny na zapachy. Aby nie stracił swojego niepowtarzalnego aromatu, powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja w pomieszczeniu.

Butelki z winem należy przechowywać w pozycji poziomej. Pamiętajmy, że na proces dojrzewania trunku niekorzystnie wpływa przestawianie butelek i wibracje.

Piwnica najlepsza do przechowywania wina. A co, gdy jej nie mamy?

Najlepsze warunki do przechowywania wina są w piwnicy. Jeśli jednak jej nie posiadamy, możemy kupić winiarkę. Urządzenie daje możliwość niezależnej regulacji temperatury w poszczególnych komorach dla różnych gatunków wina. Specjalne amortyzatory zabezpieczają przed szkodliwym drganiem, a przyciemniane szyby, które chronią przed dostępem światła.

Pamiętajmy, że przechowywanie wina w lodówce nie jest dobrym rozwiązaniem. Wibracje wytwarzane przez agregat chłodniczy zakłócają proces biochemicznego dojrzewania wina i niszczą jego molekuły. Wino będzie miało również gorszy aromat i smak ze względu na zbyt niską temperaturę oraz występujące w lodówce zapachy pochodzące od jedzenia.

Kurcze takie madre tutaj napisali rzeczy, jakieś molekuły... winiarki (już zaczynam patrzeć ile to kosztuje). No i tak sobie wymyśliłam, że chyba gdzieś będzie trzeba zrobić piękny regalik na takie trunki i nie wiem czy nie umieścimy go w któryms garażu .

W weekend zaszczepię ten pomysł mężusiowi może cos wymyśli. Kurcze fajna sprawa taki regał od podłogi do sufitu z buteleczkami....

dzisiaj o poddaszu

Blog: kahna

Data dodania: 2012-02-01

wyślij wiadomość

A dzis podzielę się z Wami kolejnym artykułem, który przeslał mi kolega budujący domek (dobrze że ktos z pracy tez się buduje) dotyczącym poddaszy i izolacji dachu

Poddasze użytkowe zimą: ciepłe i komfortowe

Adaptacja poddasza do celów mieszkaniowych to sposób na większy metraż. Aby cieszyć się komfortem mieszkania na poddaszu musimy jednak zadbać o odpowiednią izolację dachu i pokrycie dachowe.

Polacy coraz częściej robią na poddaszu pokoje, żeby zwiększyć przestrzeń życiową dla swojej rodziny.

Wszystkie błędy popełnione podczas adaptacji poddasza związane z dachem dotkliwie odczujemy zimą (pomieszczenia mogą się wychładzać, powstanie wilgoć itp.) oraz latem (pokoje będą się np. przegrzewać). Zdaniem ekspertów przez źle wykonany dach możemy tracić nawet 25% energii.

Unikaj błędów, by na poddaszu nie było zimo

Pomieszczenia na poddaszu są bezpośrednio pod pokryciem. Powinniśmy zadbać tam o optymalną temperaturę przez cały rok i zminimalizować straty ciepła w okresie grzewczym.

– Niewłaściwa izolacja, brak właściwej termoizolacji i kiepskiej jakości pokrycie mogą sprawić, że na poddaszu nie da się mieszkać. I tak np. jeśli dach został zbyt słabo ocieplony, wówczas liczmy się z tym, że zimą na ostatniej kondygnacji będzie panował chłód. Możemy je oczywiście bardziej dogrzewać lub zamontować dodatkowe urządzenia cieplne (grzejniki czy piecyki). Tyle, że wtedy straty energii i koszty ogrzewania będę wysokie. Dlatego kiedy budujemy dach, zdecydowanie unikajmy półśrodków i produktów nieznanego pochodzenia. Porządnie wykonana adaptacja zapewni nie tylko satysfakcję, ale i komfort mieszkania – mówi Bogdan Kalinowski z Grupy Dekarskiej w Białymstoku.

Dach musi być szczelny i odpowiednio zaizolowany

Na dachu najlepiej użyć termoizolacji dwuwarstwowej (unikniemy tym sposobem mostków termicznych, przez które ucieka ciepło). Dzięki temu parametry cieplne przegrody będą właściwe. Prawidłową termoizolację dachu zapewniają w głównej mierze dwa czynniki – dobry materiał izolacyjny i pokryciowy. Aby termoizolacja mogła spełniać swoje funkcje, musi być także starannie zabezpieczona przed niekorzystnym działaniem wilgoci.

– Jako materiał izolacyjny najczęściej stosuje się wełnę skalną lub szklaną. Następnie, by przeciwwilgociowo zabezpieczyć ocieplenie, konieczne jest użycie membrany. Wewnętrzną stronę poddasza należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną, zewnętrzną natomiast specjalną paroprzepuszczalną membraną dachową. Folie i membrany to materiały, które chronią konstrukcję dachu i warstwę izolacji termicznej przed zawilgoceniem (np. w przypadku uszkodzenia pokrycia). Stanowią też ochronę przed wilgocią, która powstaje wskutek skraplania pary wodnej z wnętrza domu. Oszczędność energii można zwiększyć zamonując membranę z refleksyjną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne. W okresie jesienno-zimowym potrafi ona obniżyć przenikanie ciepła przez dach aż do 30%, w lecie zaś zmniejszyć wnikanie ciepła do pomieszczeń – radzi Superdekarz, Bogdan Kalinowski.

Pokrycie z dachówki ograniczy straty ciepła

Do bezbłędnie wykonanej izolacji należy dodać odpowiedni materiał pokryciowy. Warto zdecydować się na dachówkę ceramiczną lub betonową.

– Dachówka jest skutecznym izolatorem ciepła – dużo wolniej się nagrzewa i dużo wolniej wychładza niż np. blachodachówka. Dachówki są cięższe od innych pokryć dachowych, przez co charakteryzują się korzystniejszymi parametrami termoizolacyjnymi – mówi Superdekarz.
Dach jest inwestycją na lata i skutki naszych decyzji będą długofalowe.

Miłej lektury w te mroźne dni!!!!!

instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe i rynnowe

Blog: kahna

Data dodania: 2012-01-30

wyślij wiadomość

hmm w krew mi wchodzi zamieszczanie artykułów które sądzę że mogą sie komuś przydać, bo ja generalnie jak coś takiego przeczytam to zaraz biegnę zobaczyć czy taki problem nie pojawił się u Nas . czy dzisiejszy artykuł jakoś pomoże??? nie wiem bo u Nas nie ma problemu akurat (na razie) a zamontowanie takiego systemu to raczej taki bajer, ale może komuś się przyda. i tak dzisiaj znalazłam artykuł dotyczący sopli na naszych domkach oraz jak się ich ustrzec.

Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe i rynnowe

Instalacje przeciwoblodzeniowe zainstalowane na dachach i w rynnach zapobiegają zaleganiu wody z roztopionego śniegu i lodu w rynnach oraz nie dopuszczają do powstawania niebezpiecznych sopli i nawisów śnieżnych. Zastosowanie instalacji zapewni pełną kontrolę spływu wody z powierzchni dachów.

Skutkiem braku instalacji przeciwoblodzeniowej może być uszkodzenia systemu rynnowego.

Śnieg gromadzący się na dachu i w rynnach może stanowić zagrożenie nie tylko dla osób przechodzących w pobliżu budynków, ale też dla konstrukcji dachu i elewacji samego budynku. Zatory lodowe i oblodzenia powodują niedrożność instalacji rynnowych, czego skutkiem może być uszkodzenie dachu, rynien, rur spustowych i elewacji budynków. Zaś spadające sople i nawisy śniegu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów.

Dzięki zainstalowaniu systemów przeciwoblodzeniowych na dachach oraz w rynnach i rurach spustowych, uzyskujemy kontrolowany spływ wody z dachu oraz eliminujemy problem z nadmiernym obciążeniem połaci dachu i systemów rynnowych.
Instalacja przeciwoblodzeniowa zasilana jest energią elektryczną (prądem jedno- lub trójfazowym). Może składać się z samych kabli grzejnych lub kabli samoregulujących czy mat grzejnych współpracujących z armaturą sterującą.

Nowoczesne systemy są w pełni zautomatyzowane. Termostaty lub sterowniki mikroprocesorowe współpracujące z zewnętrznymi czujnikami (temperatury i wilgoci), pozwalają dostosować częstotliwość pracy i wydajność systemu. Włączenie i wyłączenie zasilania następuje w odpowiednio dobranych momentach, zależnych od warunków atmosferycznych.

Ogrzewanie dachów

Kable grzejne powinny być instalowane wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach narażonych na przemarzanie, czyli tam gdzie możliwe jest gromadzenie się znacznej ilości śniegu i lodu.
W przypadku dachów o większym nachyleniu płaszczyzn zalecany jest zwykle montaż progów zapobiegających zsuwaniu się dużych płatów śniegu. W tym przypadku należy zastosować ogrzewanie dolnej powierzchni dachu, które będzie przyspieszać topnienie śniegu i ułatwi odprowadzanie powstałej wody.
Instalację przeciwoblodzeniową można wykonać na każdym dachu zarówno dwuspadowym, jak i wielospadowym, choć na dachach o dużym nachyleniu ogrzewanie jest nieuzasadnione.

Ogrzewanie rynien i rur spustowych

W instalacjach ogrzewania rynien stosuje się stałooporowe przewody grzejne lub przewody samoregulujące, które układa się w rynnach i rurach spustowych. Specjalne uchwyty mocujące ułatwiają montaż i zapewniają właściwą pozycję kabla grzejnego. Montaż jest bardzo prosty - przewód grzejny układa się prostoliniowo wzdłuż rynny i rury spustowej.

Zalety systemów

Do zalet przeciwoblodzeniowych systemów dachowych zaliczamy:

pełna drożność rynien i rur spustowych,
kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu,
brak niebezpiecznych nawisów lodowych i zalegania śniegu
ograniczenie kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków,
eliminacja obciążenia dachu, rynien i rur spustowych.
zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu,
niewielkie koszty instalacji i eksploatacji.

Maksymalna moc jednostkowa zależy do:

usytuowania miejsca montażu w stosunku do stron świata,
konstrukcji i izolacji dachu,
konstrukcji rynny i materiału, z którego jest wykonana,
strefy klimatycznej.

Przewody grzewcze można układać zarówno w trakcie budowy nowego obiektu, jak i w budynku już użytkowanym.

Jakie drewno do kominka??

Blog: kahna

Data dodania: 2012-01-27

wyślij wiadomość

Ponieważ za oknem wielki "MINUS" (brrrr) sądzę że ten artykuł może się komuś przydać (powiem szczerze że ja o pewnych rzeczach nie miałam pojęcia, no ale cóż kobitką tylko jestem ) znalazłam taki oto artykuł:

Jakie drewno kominkowe wybrać

Drewno do kominka jako opał musi spełniać pewne cechy. Powinno być gęste twarde i suche.

Wybierając drewno do palenia w kominku, należy wziąć pod uwagę kilka parametrów: jego gęstość, twardość, łupliwość, zawartość kory i stopień wysuszenia, a także szybkość przesychania. To one w dużej mierze decydują o wielkości płomienia, ilości uzyskanego ciepła i ilości dymu, który towarzyszy spalaniu.

Nie tylko kalorie się liczą

Kaloryczność drewna opałowego, czyli jego wydajność zależy od gęstości po wysuszeniu. Paleniu twardego drewna towarzyszy niewielki płomień, ale za to oddaje ono więcej ciepła. Spala się wolniej, a więc wymaga rzadszego dokładania. W efekcie, choć droższe, może się okazać bardziej ekonomiczne, a na pewno zapas zajmie mniej miejsca, niż w przypadku drewna miękkiego.

Łupliwość nie będzie miała większego znaczenia, jeśli kupujemy drewno porąbane na małe szczapy. Jeśli zaś mamy je porąbać sami, zdecydowanie lepiej mieć do czynienia z bukiem i brzozą, niż z grabem albo dębem.

Duży procentowy udział kory obniża wartość opałową drewna. Kupując drewno o dużej zawartości kory, musimy zamówić nieraz nawet trzykrotnie większą jego ilość, niż takiego, które zawiera jej mniej.
Wartość opałowa drewna mokrego jest niewielka, znaczna część energii cieplnej bowiem zostaje zużyta do odparowania wilgoci. Niewystarczająco wysuszone drewno kominkowe będzie się dymić i trudniej się będzie rozpalać. Za tym idą problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury.

Ostatni parametr, czyli zdolność przesychania drewna ma znaczenie, kiedy kupujemy drewno świeżo ścięte. Właściwość ta decyduje o tym, po jakim czasie sezonowania drewno będzie się nadawało do spalenia. Różnice są bardzo duże – od kilku miesięcy w przypadku brzozy aż do trzech lat, kiedy chodzi o dąb. O zdolności przesychania decyduje nie tylko zawartość wody, ale też swoista struktura drewna.

Aby drewno zdążyło wyschnąć, po ścięciu powinno być sezonowane, czyli suszone pod dachem średnio przez dwa lata. Może się nadawać do palenia szybciej, jeśli jest suszone w specjalnych komorach z termoobiegiem powietrza.
Pamiętaj, że w ogóle do palenia nie nadają się impregnowane albo lakierowane sklejki, płyty itp.

Popularne gatunki drewna do kominka

Niezależnie od tego jak długo sezonowane, nie bardzo nadaje się do palenia w kominku drewno z drzew iglastych. Zawiera ono żywicę, która, parując, osadza się na szybie oraz wewnątrz komina, tworząc trudną do usunięcia, tłustą warstwę. Żywica pod wpływem wysokiej temperatury może strzelać, co w przypadku kominka otwartego jest szczególnie problematyczne. Dodatkowo duże ilości dymu oraz sadzy powstające podczas spalania osadzają się w kominie, zanieczyszczając go oraz zmniejszając jego drożność.

Nie sprawia takich problemów, zawierające niewiele żywicy drewno z drzew liściastych. Spala się ono równomiernie, nie wytwarzając przy tym nadmiaru dymu. Przekłada się to nie tylko na czystość szyby kominkowej, ale też o wiele trudniejszego w wyczyszczeniu przewodu kominowego. Niestety nie jest ono bez wad: jeśli zawiera zbyt dużo kwasów i garbników, które w trakcie spalania wydzielają dym, sadzę, kwasy, smołę i inne substancje, również zanieczyszczą kominek i przewód kominowy.

Najlepszymi i najbardziej kalorycznymi gatunkami drzewa są twarde: grab, jesion, buk. Wartościowe też są drzewa owocowe, a szczególnie śliwa, jabłoń, grusza. Gęstość drewna śliwy jest porównywalna do grabu, a jabłoni i gruszy do jesionu. Mniej kaloryczne są czereśnia i wiśnia, które dodatkowo zawierają gumy drzewne, przez co mogą wydzielać w trakcie spalania więcej zanieczyszczeń.

Najpopularniejsze gatunki drewna opałowego

Gatunek	Gęstość po wysuszeniu [kg/m3]	Właściwości
Grab	830	Uważany za najlepsze drewno opałowe, bardzo kaloryczny, spala się powoli, ma nieduży płomień i oddaje bardzo dużo ciepła, zawartość kory, ok 7% (niska).
Jesion	750	Bardzo twarde, kaloryczne, może być trudny do porąbania na mniejsze części.
Buk	730	Wysokokaloryczne, pali się równo i długo. awartość kory, ok 7% (niska).
Dąb	710	Wysokokaloryczne - daje dużo ciepła i ma przyjemny zapach. Wysoka zawartość kory – 22%, duża zawartość kwasów i garbników.
Brzoza	650	Szybko i łatwo się spala równym płomieniem, zawiera niewiele substancji smolistych.
Olcha	570	Powinna być bardzo dobrze wysuszona. Dzięki ładnemu zapachowi często wykorzystywana przy wędzeniu wędlin.
Topola	460	Niewielka wartość opałowa, wykorzystywana na podpałkę.
Drzewka owocowe	–	Palą się wolno i równo, wydzielają miły aromat.

Ceny drewna opałowego są różne w zależności od dostawcy i rejonu. Najdroższy jest grab. Zaraz po nim cenowo plasują się buk, jesion i dąb. Za ten pierwszy w składach opału zapłacimy w granicach 260–300 zł za m³, za drugie o ok. 40–60 zł mniej. Drewno można kupić taniej w nadleśnictwie, które wskaże drzewa do wycięcia. Wówczas za metr sześcienny brzozy, na rynku kosztującej ok. 180–200 zł za m³, zapłacisz ok. 130 zł. Zdecydowanie nie opłaca się zaś kupować drewna sprzedawanego w małych paczkach w sklepach albo na stacjach benzynowych. Za woreczek zapłacimy wówczas niewiele, bo ok. 15–20 zł, ale przeliczając na metr, wyjdzie nawet o 100–200% drożej.

pompa ciepła - info

Blog: kahna

Data dodania: 2012-01-25

wyślij wiadomość

wczoraj ktoś pytał o ogrzewania i obiecałam odnaleźć artykuła nt. pompy ciepła. nie wiem czy przydatny, ale kilka informacji z tego artykułu miało wpływ na nasz wybór.

POMPA CIEPŁA

Wciąż rosnące ceny paliw coraz częściej zmuszają nas do zastanowienia się nad opłacalnością eksploatacyjną instalacji z pompą ciepła. Dzieje się tak mimo dużo wyższego kosztu montażu takiej instalacji w porównaniu z montażem instalacji z innymi źródłami ciepła.

Pompę ciepła (PC) charakteryzuje duża uniwersalność. Można ją zainstalować zarówno w nowym budynku jak i w starych domach, można ją podłączyć równolegle do istniejących pieców lub je zastąpić. W zależności od wersji, pompa ciepła może, współpracować z piecem na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe, z kominkiem lub baterią słoneczną, a także z ogrzewaniem elektrycznym.

Zastosowanie pompy ciepła

Pompy ciepła są to urządzenia mające różne zastosowania. Mogą być używane w centralnym ogrzewaniu, do podgrzewanie wody użytkowej czy wody w basenie oraz w systemach klimatyzacyjnych.
W przypadku centralnego ogrzewania system pomp możemy zastosować z już istniejącą instalacją lub zamontować w domu całkowicie nową. Pompa ciepła ma najwyższą sprawność, jeśli funkcjonuje w instalacji c.o. o niskiej temperaturze pracy. Warunek ten spełniają systemy z bardzo dużymi powierzchniami grzewczymi. Dlatego najlepsze jest ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe, ścienne lub sufitowe.

Gdy stosujemy panelowe grzejniki niskotemperaturowe (temperatura wody zasilającej to 55°C), musimy liczyć się z tym, że pompa ciepła nie osiągnie wysokiej sprawności. To niekorzystnie wpływa na koszty eksploatacyjne instalacji. Co prawda, instalowanie grzejników nie jest błędem, jednak nie zapominajmy, że pompy ciepła są przystosowane do pracy z grzejnikami o temperaturze do 55°C.

Koszty instalacji pompy ciepła

Przeciętnie całkowita wartość inwestycji w pompę ciepła do ogrzewania budynku o powierzchni 150–250 m²oraz zaspokojenia potrzeb ciepłej wody użytkowej dla 3–4 domowników to rząd wielkości 45 000–70 000 zł. Na wartość tę składają się ceny samej pompy ciepła, jej wyposażenia zależnego od rodzaju i mocy, kosztu wykonania dolnego źródła oraz kosztu instalacji, rozruchu i kalibracji do potrzeb instalacji.

Koszty eksploatacji PC

Dość często spotyka się opinię, że instalacja z PC jest całkowicie bezobsługowa i użytkownik ponosi w czasie eksploatacji jedynie koszt zakupionej energii elektrycznej. Nie do końca jest to prawda. Jak każdy system instalacje te wymagają serwisu, przeglądów i obsługi.
Do kosztów eksploatacyjnych instalacji z pompą ciepła zaliczamy okresowe badanie stanu instalacji i jej ewentualna modernizacja, koszty wymiany filtrów (pompa ciepła woda-woda), wymiana siłowników, ewentualnie zaworów, a w przypadku wycieku czynnika roboczego – koszt ponownego napełnienia instalacji.
Poza tym, kosztem eksploatacyjnym będą również okresowe serwisy pomp ciepła, dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, co z reguły wiąże się z warunkiem utrzymania gwarancji na urządzenie. Koszty te nie są małe i w zależności od wielkości urządzenia mogą wahać się od 1500–7000 złotych.

Zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych na instalację z pompą ciepła

Producenci i dystrybutorzy różnie określają czas zwrotu inwestycji, jaką jest pompa ciepła.
Przy obecnych cenach pomp ciepła, obliczany koszt zwrotu kosztów inwestycyjnych pomp ciepła wynosi średnio 5–15 lat – w zależności od wielkości i awaryjności instalacji. Najszybciej zwróci się inwestycja w pompy ciepła w porównaniu do instalacji wykorzystujących piece na olej lub gaz oraz piece elektryczne. W przypadku, gdy PC chcielibyśmy zastosować zamiast pieca na paliwo stałe okres ten znacznie się wydłuża i odpowiednio, dla ekogroszku wynosi ok. 10 lat dla węgla lub miału ok. 20–25 lat.

Okres zwrotu inwestycji można skrócić dbając o prawidłowe ocieplenie domu, odpowiednią optymalizację systemu i zastosowanie m.in. rekuperacji oraz ogrzewania niskotemperaturowego z automatycznym sterowaniem.

Nawet, jeśli przeraża nas koszt zakupu i montażu PC, należy pamiętać o jednej z najważniejszych zalet tego typu ogrzewania. Jest to, u użytkownika końcowego jakim jest indywidualny inwestor, technologia „czysta" (nie zanieczyszcza jego otoczenia). Stosując pompy ciepła zmniejszamy emisję spalin.

Wpisz treść komentarza:
tytuł:
treść:*	0
zgadzam się na publikację komentarza na stronach mojabudowa.pl

* Pole wymagane

wpisy na blogu

Przechowywanie wina w domu. Poradnik

Piwnica najlepsza do przechowywania wina. A co, gdy jej nie mamy?

Poddasze użytkowe zimą: ciepłe i komfortowe

Unikaj błędów, by na poddaszu nie było zimo

Dach musi być szczelny i odpowiednio zaizolowany

Pokrycie z dachówki ograniczy straty ciepła

Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe i rynnowe

Jakie drewno kominkowe wybrać

Nie tylko kalorie się liczą

Popularne gatunki drewna do kominka